Эксперт по
барбекю
Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях

Пошаговая инструкция по строительству беседки для дачи с мангалом

Автор статьи
631 просмотр
17 мин. на чтение

В этой статье мы сначала посмотрим на фотографии с вариантами беседок с мангалом, которые реально сделать своими руками. А потом будет приведена пошаговая инструкция строительства простого варианта такой беседки. Начнем от самого каркаса и закончим столиком для мангала и трубой. Все под ключ.

Варианты беседок

Самые простые

В простейших вариантах беседок сделан уклон на минимальные затраты и по максимуму использование дерева. Возведя один из предложенных ниже вариантов вы уложитесь в 50 тысяч рублей. Материалы можно легко купить в ближайшем строительном магазине.

В этих вариантах (кроме первого) предусмотрено использование любого переносного мангала или мобильного гриля.

Большие деревянные

Если затраты вам не так важны, то можно рассмотреть более сложные конструкции для летнего использования. В этих конструкциях часто присутствует стационарный мангал с трубой. Пол может быть выполнен не только из дерева, но и из других материалов (керамогранит, камень). Крыша из металлочерепицы. Бюджет на такие проекты варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Все зависит от желания сэкономить.

Капитальные конструкции

В самых сложных конструкциях беседок почти всегда помимо дерева используется камень и стекло, а также другие материалы. Такие беседки могут использоваться, как летом и зимой. Комфортно будет в любую непогоду. Стоит уточнить, что в капитальных проектах всегда используется кирпичный мангал с вытяжкой или печь. Возведение такого проекта обойдется не меньше, чем в 200000 рублей, если учитывать только материал (без привлечения мастера-печника).

Подробная инструкция

Что мы будем делать

Мы взяли для нашей инструкции не самый простой, но и не самый сложный вариант беседки. Размер постройки — 3×3 метра, стоимость — не более 50 тысяч рублей.

Справа – план постройки на компьютере. Слева – то, что у вас должно получиться в реальности.

Порядок действий:

  • установим фундамент для столбчатых конструкций;
  • соберем каркас беседки из сдвоенных досок;
  • защитим дерево от гниения и солнца;
  • уложим керамогранит на деревянный пол;

  • сделаем столик;
  • сделаем вытяжку и трубу;
  • уложим крышу из металлочерепицы.

Далее рассмотрим все очень подробно.

Фундамент

Перед началом работы необходимо избавиться от мешающих сооружений и предметов, постричь газон.

Лёгкую конструкцию типа беседки или баньки можно установить на фундаментные блоки.

Для разметки понадобятся рулетка, верёвка и колышки. Удобно поставить беседку в 4-х метрах от дома, чтобы зона отдыха была недалеко.

Кирпич набирает влагу из грунта, поэтому он плохо подходит для столбчатого фундамента, а пилить бетонные блоки — трудоёмко. Основу можно сделать из тротуарной плитки.

Сначала нужно подготовить грунт. Чернозём под фундаментными блоками убирается, и подготавливается песчаная подушка.

Подошва фундамента будет выше на 10 см от чистового верха отмостки.

Копать ямки лучше штыковой лопатой, потому что она легче режет грунт.

Выкопать ямки на глубину примерно 30 см. Органика подвижна при намокании и замерзании, поэтому она заменяется песчаной подушкой. Утрамбовать ямы ногами, засыпать их песком.

Сразу выровнять грунт, чтобы под беседкой не было лужи, особенно если перепад высот немаленький. Если хочется, чтобы под сооружением не росла трава, надо застелить всё геотекстилем и засыпать песком, выровняв его правилом по маякам из металлических профилей. Второй слой геотекстиля раскатать с нахлёстом.

Выровненный песок ещё нужно утрамбовать. Если нет виброплиты, можно поливать водой. Для хорошего результата воды должно быть действительно много.

Хорошая идея — применить глубинный вибратор для бетона. Он сильно повышает подвижность.

Пока подсыхает, собрать столбики на плиточный клей Ceresit CM 11. Плитки 40 и 30 см. Клей лучше развести погуще, чтобы его не выдавило под их тяжестью.

Проверить швы и убрать лишний клей — столбики беседки должны быть красивыми.

Деревянный каркас

Переходим к каркасу, который будет стоять на фундаменте.

Для его сборки, помимо досок (145×45), понадобится пара шпилек на 12, металлические уголки и опоры.

Напилить все детали. Где возможно, избавиться от сучков, чтобы не ослаблять конструкцию. Раскладка деталей для удобства в готовом варианте:

Отдельно:

Проторцевать доску с одной стороны, а затем размечать её.

На торце прописывать длину, чтобы потом было легко найти нужную деталь при сборке. Заготовки с непрямыми углами размещать по образцу: так меньше шансов ошибиться и распилить неправильно. Вообще, торцовка — это очень удобный и точный инструмент при работе с древесиной.

Все доски — трёхметровые. Если заготовки позволяют, следует отпиливать так, чтобы сучки попали в отходы.

Разложить левую боковушку, сделать отметки, совместить их и собрать детали на струбцины.

Просверлить сразу через 3 доски отверстие под шпильку на 12, длина — 15 см. Соединить с её помощью все перекрытия. На работу уйдёт всего пара часов.

Доски хоть и строганные, но ещё нужно снять с них фаску и зашлифовать. Установить ручной фрезер в верстак: заготовки так обрабатывать быстрее и удобнее.

Длинные, тяжёлые доски удобнее обрабатывать в режиме ручного фрезера. Для шлифовки в самый раз будет наждачная бумага на 80 и 120. Если шлифовать только 120-й, то времени уйдёт больше, шкурка будет забиваться быстрее.

На первый раз лучше обрабатывать доски вибрационной шлифмашиной, а на второй — эксцентриковой. Для идеального результата нужно дополнительно скрутить фаску шкуркой вручную. Чтобы гайки с шайбами сильно не торчали, а были немного утоплены, то есть отверстия стали аккуратными, можно использовать кондуктор.

Далее следует выбрать цвет покрытия для дерева.

Важно помнить: цвета при разном освещении выглядят неодинаково.

Первым делом на сухую древесину наносится грунтовка мягкой кистью из натурального и искусственного ворса вдоль волокон. Состав впитается в древесину и защитит её от гниения. Торцы обрабатываются дважды, потому что они сильнее поглощают влагу. Работа не сложная — справится любой. Главное — тщательно обработать каждую деталь.

Когда антисептик высохнет, убрать пыль и покрыть дерево лазурью. После высыхания цвет должен стать таким, как на пробнике, но перед нанесением лучше сделать пробный выброс (мазок на другую поверхность, которую не жалко испортить).

Мнение эксперта
Валерий Гармаш
Шеф повар ресторана "Grill House", гриллер

Существуют специальные приборы, которые определяют цвет по образцу. Ими пользуются консультанты в строительных магазинах — нужно только показать им пример нужного цвета.

Лазурь наносится плавными движениями вдоль волокон. Сначала нанести материал с избытком, чтобы всё хорошо закрасить, потом собрать лишнее кистью с водой. В результате слой должен получиться тонкий, подтёков быть не должно.

Для удобства можно перелить лазурь в небольшую банку от грунтовки. Когда кисть собирает лишнюю лазурь, поверхность становится матовой. Торцы тоже тщательно прокрашиваются, чтобы хорошо защитить дерево. Пока всё не высохло, нанести краску на прислонившиеся места.

Состав на водной основе быстро высыхает, не имеет запаха и защищает дерево на 9 лет. Самое главное — в конце не забыть провести кистью вдоль волокон. Получится красиво. Цвет лазури изменяется после высыхания.

Читайте также: Какие бывают навесы для мангала

Пока сохнет первый слой лазури, нужно выставить столбики для фундамента по уровню, а после второй покраски — собрать каркас. Начать следует с самого высокого угла. По этому уровню и будут выставлены все блоки. Если не хватает песка, то нужно его добавить. Промежуточные фундаментные блоки ставятся по уровню с помощью натянутой между углами верёвки.

Нанесение второго слоя сделает фаску более незаметной. Лазурь также защищает дерево от осадков.

Всё готово для сборки каркаса. Каркас пола собирать на уголок и оцинкованные саморезы. Шаг балок — 58 см. Для их надёжного крепления используется опора бруса.

Так выглядит готовый каркас пола:

Между камнем и деревом нужна гидроизоляция. Легче всего это сделать, пока вся беседка ещё не собрана.

Прикрутить стойки. Сильно не затягивать, чтобы детали каркаса можно было легко совместить с отверстиями. Стойки собираются как конструктор. При быстром темпе работы на их сборку уйдёт не более 20 минут.

Поднять крышу. Нижние шпильки ещё не затянуты, поэтому доски сверху легко вставляются:

Чтобы доска не треснула, нужно высверливать отверстия под шурупы.

Подрезать опоры, чтобы наклонные лаги без зазора на них опирались:

Осталось установить лаги на место — и каркас крыши готов. Усилить крепёж дополнительными саморезами и закрутить шпильки всего каркаса. Такой крепёж не портит общий вид.

Доски чернового пола будут на 4 см длиннее каркаса, чтобы получился 2-сантиметровый свес. Размер — 30×100. Сразу по 2 штуки. Притянуть шурупами.

Хоть эти доски будут закрыты сверху, следует обработать их антисептиком, а затем лазурью в 2 слоя, чтобы защита от влаги и гниения была максимальной.

2-сантиметровый шаблон поможет быстро и точно прикрутить доски. Делается это саморезом с шагом в 30 см. Там, куда будет опираться тяжёлый стол-мангал, предусматривается усиление в виде дополнительных стоек.

Пол из керамогранита

Вырезать керамогранит. Лобзик с пилкой по дереву отлично пилит ГВЛ:

Листы суперпола нужно обработать гидроизоляцией. Грунтовка улучшит прилипаемость и уменьшит впитываемость. Она выполняется на обе стороны. На края листа наносится Ceresit CL 51.

Выложить листы на черновой пол. Проклеить нахлёсты влагостойким клеем ПВА. Выровнять ряд. Притянуть к черновому полу саморезами.

Загрунтовать листы сверху, когда они будут лежать готовыми. После высыхания грунта, сверху накладывается гидроизоляция. Малая кисть не очень хорошо подходит для нанесения на больших площадях, но зато она хороша для труднодоступных мест. В первом случае выручит валик: и быстро, и слой получается равномерный.

Второй слой наносится легче, чем первый. Если песок начало вымывать из-под фундамента, надо насыпать его повыше и не затягивать с плиткой.

Сделать крепкий, водонепроницаемый и негорючий пол, который будет легко убирать. Подобрать керамогранит можно в интернете, где есть возможность посмотреть, как он выглядит в 3D-модели. Текстуру берут там же, чтобы «примерить» к своему варианту.

Для ступеней понадобится несколько пачек керамогранита с рельефом:

Поверхность пола должна быть шершавая, чтобы никто не поскользнулся. Хорошо, если плитка краем не попадёт на неусиленные стыки, а будет перекрывать их.

Разложить плитку с крестиками по двум сторонам, чтобы определиться с раскладкой. Сделать «клеткой» — не лучшая идея, выглядит простовато, но если сдвинуть каждый второй ряд наполовину, то выглядит современно и швы перекрываются.

Цель капельниц — защитить ГВЛ доски пола. Они прибиваются ершёнными гвоздями к доскам прямо через ГВЛ.

Прибить планки с небольшим нахлёстом по всему периметру каркаса.

Прочертить линию карандашом, чтобы ориентироваться на неё при укладке плитки. Последнюю разложить насухо, чтобы сделать нужны подрезы и быстро её приклеить. При небольших объёмах станок не нужен — можно легко обойтись болгаркой с кругом по керамограниту. Не стоит спешить, чтобы не было сколов.

При раскладке плитки нельзя забывать про крестики. Пусть они 2-миллиметровые, но на 10-ти плитках это целых 2 см. Обычной болгаркой можно выпилить любую форму (работать без кожуха не рекомендуется). Каждый второй ряд начинается с половинки. Режутся они быстро ручных плиткорезом. Плитка перекрывает швы ГВЛ и делает пол её прочнее. Гладкий заводской край останется снаружи.

Собрать каждый ряд в стопку, чтобы потом брать из неё плитку и, не задумываясь, клеить.

Поверхность пола очень ровная, поэтому применяется шпатель с 8-миллиметровым зубом. Плитки укладываются в ряд вплотную друг к другу, чтобы клей не выдавливало в швы, и слегка пристукиваются руками. Только после этого плитки сдвигаются, чтобы вставить крестики, формируя одинаковые зазоры, которые потом заполнятся затиркой. Резаным краем внутрь.

Описанный метод позволяет сохранить руки и плитку чистыми.

Пустот быть не должно. Край всегда гладкий, значит, безопасный.

На 9 кв. м уходит всего 1 мешок клея.

Основа беседки готова.

Следующие элементы беседки — мебель: несгораемый стол из керамогранита и вытяжка для мангала.

Стол

Каркас гриль-стола будет сделан из трёхметрового профиля ГВЛ. Его придётся уменьшить на 2 сантиметра там, где будет клей и керамогранит.

Размер и количество заготовок написать на рулетке. Для ножек гриль-стола применить направляющий профиль 50×40. Нужно 4 штуки. Чтобы не замерять каждую, использовать первую как шаблон. Как только деталь сделана, сразу вычёркивать её: так не будет нарезано лишнее. Для горизонтальных направляющих подойдёт профиль 75×40: он лучше выдержит нагрузку на изгиб.

Скрутить профиль буквой «П» саморезами по металлу. То же сделать со второй заготовкой. Профиль изгибается:

Чтобы сделать его прочнее, вставить внутрь второй такой же и скрутить саморезами. Так гораздо лучше, ведь столик не будет лёгким.

Дальше ножки стола нужно расширить. Несколько перемычек помогут сделать их более жёсткими. Тут будет упор и загибы на 70-й профиль.

Схожим образом крепятся перемычки под столешницы. Контролировать рулеткой, чтобы ноги не разъехались. Закрутить перемычку полки. Если просекатель не очень, то весь каркас можно собрать на шурупы. Его стенки стали ещё жёстче, но надо дополнительно закрутить с обратной стороны.

Собранный каркас может всё ещё шататься. Тут везде должны быть прямые углы. Чтобы конструкция стала устойчивее, в углах загнать по второму саморезу.

Если «утопить» мангал в стол, но с термозазорами будет выглядеть не очень: мангал нельзя будет передвинуть, а вода будет попадать внутрь стола.

Более удобно разместить его над столом. Кроме того, мангал дешевле купить, чем сделать самому.

100 килограммов даже необшитый каркас держит легко. Для полки внизу тоже нужны перемычки. А дополнительные небольшие детали сделают горизонтальные направляющие прочнее в несколько раз.

Теперь пришло время заняться обшивкой каркаса листами ГВЛ. Их стандартный размер — 1,20 метра на 60 сантиметров. Перед сменой диска болгарку нужно обесточивать: сэкономленные минуты не стоят полученных травм. От неё также всегда летит много пыли, поэтому следует использовать маску.

Шляпки саморезов и нахлёсты профилей не дадут листам ГВЛ опереться на каркас всей плоскостью. Попробовать решить эту проблему можно демпферной самоклеящейся лентой. Сырой ГВЛ — довольно непрочный материал, но, когда он высыхает, его прочность восстанавливается.

Демпферная лента не даст конденсату, который образуется на улице на металле, впитываться в ГВЛ. И тут лучше использовать специальные остроконусные саморезы.

Нанести разметку на лист, чтобы не промахнуться саморезами по каркасу. А чтобы не пройти ими сквозь него, применить специальную биту. Теперь работа пойдёт ещё быстрее.

Боковые стенки сделать на сантиметр выше от пола, чтобы лист не намокал. ГВЛ обработать грунтовкой Ceresit CT 17.

Постелить плёнку под стол — хорошая идея. От солнца грунтовка высыхает быстро. Следом использовать гидроизоляцию Ceresit CL 51 и после высыхания первого слоя нанести второй.

На углах при покрытии плиткой сделать запил, чтобы выглядело красиво. Цвет кромки может не совпадать, что можно исправить обычной краской или даже маркером. Запил выполнить под 45 болгаркой. Настроить её пылью от себя и выставить малые обороты.

Керамогранит — прочный материал, поэтому пройтись по нему стоит минимум 2 раза. На этих заготовках запилы будут с двух сторон. Углы довести насадкой типа «черепашка».

При разметке важно учесть толщину клея. Нужно выбирать тот, что отлично подходит для условий улицы.

Весь лишний клей в швах вычистить кистью.

Для швов использовать обычные крестики 2 мм. Чтобы углы не разъехались, зафиксировать их малярным скотчем.

Первый ряд клиньями поднять на 5 мм от пола. Если какие-нибудь углы разъехались, подтянуть их скотчем. Запиливать их чуть острее 45 градусов, чтобы «черепашкой» доводить только кончик.

Иногда перед приклеиванием дополнительно приходится отшлифовывать углы. Когда образуются мелкие сколы, их поправляют «черепашкой», только не нужно сильно давить. Если с одной стороны выходит узкий подрез, красивее сделать 2 таких же. В обрезку пойдут те самые сколотые углы.

Чтобы получилось красиво, одинаковые плитки надо переворачивать и разносить.

В некоторых местах может получиться узкая и неаккуратная подрезка, но, если сместить шов до края стойки, то уже будет смотреться отлично.

Всегда хочется запиливать без сколов. Они происходят от вибрации, поэтому нужно надёжно фиксировать плитку на верстаке. Без «черепашки» обойтись можно, но возрастает шанс сколоть край (рекомендуют брать самую грубую сороковку).

После запила всех деталей остаётся только наклеить. На весь стол уйдёт почти целый мешок клея. Если размещать предельно точно, возможно, уйдёт около половины. Плитка в стиле Loft хороша также тем, что она легко сглаживает все возможные потёртости и неидеальные запилы.

Когда 2 направляющие по углам уже есть, с помощью правила выложить все остальные плитки в единую плоскость. Никаких подпорок тут не нужно — достаточно закрепить всё малярным скотчем. По прошествии часа убрать его.

Мнение эксперта
Алексей Гаврилов
Специалист по кухне барбекю и оборудованию

Прежде чем зачистить швы, нужно очистить их от клея. С композитной затиркой лучше работать частями. Применяя её первый раз, начать с небольших порций. Удобно, когда весы умеют сбрасывать вес тары. Заливать аккуратно, иначе фуга не застынет. Большую погрешность вносит ветер.

После замешивания на низких оборотах сразу вымыть венчик. Плиточный клей и швы должны высохнуть. Фуга наносится втирающими движениями небольшими порциями, попутно снимаются излишки.

Если что-то испачкалось, необходимо промыть это тёплой водой, тщательно вытереть. Вообще, чем тщательнее убирается композитная фуга с поверхности плитки, тем легче будет работать с нею дальше.

Далее мокрой губкой для композитной затирки начать формировать и шлифовать швы. Потом ополоскать и выжать её, чтобы аккуратно собрать воду. На губке остаётся лишняя затирка — стоит почаще её споласкивать.

Когда первая порция закончена, инструменты и тара тщательно вымыты, сделать новый замес. На затирку стола при среднем темпе работы уходит чуть более часа.

Стол получается нелёгким: примерно 150 кг.

Вытяжка и труба

Важно найти качественную жесть. Нужны 2 оцинкованных листа металла толщиной 0,8. Отрезаемую часть стараться поднимать, а ножницы проталкивать вперёд.

Чтобы лист не «уползал», закрепить его струбциной. Дело пойдёт быстрее. Главное — чтобы эти стороны на всех деталях были равны, иначе получится кривое изделие.

Вытяжка делается на 20 см шире мангала с каждой стороны. Разметка по шаблону удобная: она занимает всего пару секунд.

Для загибания жести понадобится несколько проходов киянкой. Загнутый края усилит конструкцию и защитит от порезов. Можно не зажимать, но нужно следить, чтобы лист не сдвинуло. Способов гнуть оцинковку много. Применять следует тот, который кажется лучше.

Сгибать вытяжку одной деталью неудобно. Размера листа всё равно не хватит. Вся конструкция собирается на клёпки. На стыки наносится термостойкий герметик для печей. Сборка и клёпка совсем не сложны — главное сделать их в нужных местах. Без струбцин тут не обойтись.

Согнуть большую прямоугольную трубу. Металл может начать гнуться неровно. Причина проста: из-за кривых уголков. Раньше на коротких деталях это могло быть незаметно.

Лучше использовать квадратную трубу. Оцинковка — податливый материал, поэтому киянка всё исправит.

Обычно для одностенного дымохода печей верхняя труба вставляется в нижнюю, чтобы конденсат из неё не выходил наружу, но с грилем и так не должно быть проблем.

Как подвесить всю конструкцию над столом? Из остатков оцинковки сделать проходной элемент. Высверлить клёпку, чтобы надеть его на трубу. Чтобы последняя не болталась, необходим хомут. Такой размер в магазине придётся поискать. Вместо него проще использовать обычный металлический профиль. Когда хомут будет готов, затянуть его с помощью болтов и гаек.

Выровнять трубу по вертикали и прикрутить саморезами к стропилам. Если она шатается, 4 расходящиеся в стороны цепочки прикрепить к углам трубы и прикрепить к стропилам. Они зафиксируют вытяжку.

Высоту вытяжки можно регулировать, цепляя нужным звеном за крючки. Рекомендуемое расстояние над мангалом — 1,5 м.

Крыша из металлочерепицы

Сделать обрешётку. Оторцевать доски. Обрешётка будет видна снизу, поэтому, чтобы доски радовали глаз, ручным фрезером снять с них фаску. Испорченные материалы можно отремонтировать влагостойким клеем ПВА.

Шлифовка дерева — очень ответственный этап перед покраской. Когда объём шлифования большой, обычно применяют сетевой инструмент: у него не садятся аккумуляторы.

Теперь дерево нужно загрунтовать, прокрасить. Наносить лазурь надо вдоль волокон древесины, обязательно тонким слоем.

Следы от профиля растирать кистью, пока лазурь не высохла. После первого слоя приняться за второй. Цвет станет более равномерным и насыщенным. Оставить сохнуть.

Вода просто скатывается с покрашенной поверхности. Дерево прослужит долго.

Первую доску прикрутить с небольшим свесом в пару сантиметров. От края свеса до второй доски на 50 мм меньше, чем шаг волны черепицы.

Доски обрешётки выравнивать по нитке.

Третью и все последующие доски монтировать с шагом волны металлочерепицы — 350, но бывают и другие — на 300 и 400.

Теперь остаётся выставлять доски по отметкам нитки и прикручивать их оцинкованными саморезами.

Выложить металлочерепицу. Её листы очень лёгкие, потому она идеально подходит для беседки. В некоторых местах понадобятся рейки, чтобы листы не переломились. Стартовую и финишную рейку можно сделать из обычной доски. Толщина стартовой, как высота волны.

Проще и безопаснее работать со строительными лесами.

Читайте также: Как сделать мангал из металла и газового баллона

Если не находится кафельник нужного цвета, красят то, что имеется. Перед покраской пройтись обезжиривателем. Сохнет он очень быстро. Ремонтная эмаль покупается под цвет черепицы.

В 2 слоя пройтись по кафельнику.

Планка кафельник нужна для эстетики и для того, чтобы каркас не намокал. Вторую его планку прибить с нахлёстом.

Упереть черепицы нижней волной в угол кафельника.

Замерить отверстие под трубу вытяжки мангала. Оно выпиливается диском по алюминию. Малярный скотч поможет нанести разметку и защитить лист от потёртостей. Обороты пилы в несколько раз меньше, чем у болгарки: металл меньше нагревается, а значит, не так сильно обгорает и ржавеет. Получается быстро и ровно.

Распустить лист по направляющей той же самой пилой. Пилой с диском по металлу профнастил или металлический сайдинг режется очень ровно и хорошо, но в глаза летит металлическая стружка — их нужно защищать.

Стружка ржавеет и портит покрытие: её надо удалять. Листы стыкуются без проблем. Теперь их нужно прикрутить к обрешётке. Кровельный саморез имеет специальную прокладку. Она нужна для гиперизоляции отверстия. Саморез нужно вкручивать так, чтобы прокладка чуть сплющилась. Перетянуть или недотянуть — это брак.

Дождь не страшен, крыша не протекает, а в беседке стало уютнее.

Если свес сильно выступает, обрезать его по месту. Для законченного вида прикрутить торцевые планки. Главное правило крыши: сначала ставить нижний элемент, а верхний — с нахлёстом заходит на него.

В канавку планки саморез крутить нельзя — не будет плотного примыкания гидрошайбы, и это место будет протекать.

Поцарапанные места покрасить.

Разметить отливы трубы. Тут тоже всё монтируется с нахлёстом верхнего на нижний. Обезжирить заготовки и покрасить.

Готовый верх крыши выглядит следующим образом:

Конечный результат

Ниже вы можете видеть полностью готовую беседку, куда ради красивой фотографии поставили мангал, мебель и горшочки с цветами. Рядом на фото вы можете видеть качели, выполненные в таком же стиле.

Видео: как самому построить современную просторную беседку барбекю

Супер
1
Интересно
1
Плохо
0
Обсуждения